автор: raven000 22.12.2023 0 Комментарии

Довольно часто водители пеняют, что с автозавода лампочки в фарах служили 2-3 года, теперь стали пылать каждые 6 лет. Это крайне обидно в особенности сегодня, когда стоимость даже этих компонентов существенно повысилась. Отчего же так происходит, и можно ли остановить данную налететь? И всегда ли в данном виноваты как раз лампы?

Начнем с не самой распространенной, однако с самой явной причины понижения срока эксплуатации лампы — с завышения напряжения. Подходящее усилие для лампы — 13,2 В.

При этом усилии все формируется отлично: отдача предельная, а срок эксплуатации приемлемый. Однако определенные умельцы в попытке сделать свет яснее завышают его или во всей электрической системе авто (что совсем уж плохо), или лишь в фарах (что также вероятно и также плохо).

Естественно, при не менее хорошем усилии лампочка на самом деле будет сиять яснее. Однако ненамного: если поднять усилие до 14 В, насыщенность увеличится примерно на 20%, а срок эксплуатации уменьшится в два раза.

Таким образом овчинка выделки не стоит, а изумляться крайне мгновенному перегоранию лампы не следует — сам виновен, плохо в школе готовил физику. Повторю снова: такое целеустремленное вредительство — необычное исключение, и намного чаще повышенное усилие гробит лампы несколько иным методом.

Стремление проверить усилие в бортовой сети при чересчур систематической замене ламп естественно и всякими способами приветствуется. Если реле-регулятор сбрендил и выдает 15-16 В, то лампы пылать будут совершенно точно. Однако как быть, если усилие в порядке (менее 14,6 В), а лампы все равно перегорают очень быстро? Нужно находить причину далее. Электрика — единица ловкая и не такая простая, как представляется.

Как ни странно, есть резон почистить все контакты и клеммы фар. Представляется, что окислы увеличивают противодействие, следовательно, понижают усилие и на теоретическом уровне должны повысить срок эксплуатации лампы. В жизни это так не работает.

В жизни рост противодействия ведет к специальному нагреву контактов и проводки, а это вполне может не повысить, а уменьшить источник лампы. Также, плохой контакт вполне может быть неустойчивым: он то возникает, то теряется (довольно часто — не целиком, а на какую-то величину). В такой ситуации лампочка регулярно работает в переходных режимах, а это трагедия для надежности нити. Таким образом каждая “зелень” на разъемах либо оплавленные контакты — это совершенно точно плохо, и с ними нужно сражаться.

2-я причина далеко не всегда отличного источника — полезная особенность реализации дневных фар определенных авто. Точно тех, у которых в качестве ДХО играют лампы близкого света. К примеру, так обожают делать корейцы: при пуске мотора поднимется близкий свет, который и есть дневной ходовой свет.

Оно бы ничего, да однако запуск мотора — это также переходный процесс, при этом крайне трудный. Усилие в процессе этого процесса меняется не раз, при этом крайне многое зависит от того, какие могут быть интегрированы особые покупатели.

К примеру, если вы оставили подключенным кондиционер (а в истории с теми же корейцами — просто обдувание фронтального стекла, при котором кондиционер у них довольно часто включается автоматом), то скачки напряжения будут достаточно существенными: вначале будет проседание при работе стартера, затем — рост при подключении в работу генератора, потом снова проседание от включившегося автоматом кондиционера, а потом ЭБУ заметит необходимость кондиционера в электричестве и подымет обороты (если мотор был прогрет).

Если мотор прохладный, то порог будет после подключения генератора и постановления прогревочных витков. В целом, усилие в первые сек надежным не бывает, а рост напряжения всего на 5% понижает источник лампы примерно на 40-45%.

Как в такой ситуации продлить срок эксплуатации лампы? Время от времени довольно перед запуском мотора установить мотор на бивачный тормоз: при приподнятом “ручнике” ДХО как правило автоматом не срабатывают. И выпустить ручник лучше прямо до движения и в обязательном порядке — после того, как мотор начнет работать на надежных выражениях. А если вы “ручником” пользуетесь даже на машинах с АКП, то данный совет, как досадно бы это не звучало, почти напрасен, и необходимо проверять что-нибудь другое.

Естественно, если обладатель что-нибудь сделал в электрике сам и сделал это далеко не замечательно (к примеру, установил внештатный генератор высокой производительности либо вставил в багажник сабвуфер), то в отдельных случаях это также может ухудшить жизнь лампам. В особенности если где-то есть низкокачественные контакты: все скачки напряжения могут стать причиной чересчур систематической смены ламп.

Если вы убеждены, что “раньше было лучше”, и источник ламп как-нибудь сопряжен с годами авто, другими словами резон проверить не только лишь электрику, но также и определенные машинные детали. К примеру, отрицательно на лампы оказывают большое влияние мусор либо пыль в фарах.

А возникают они там благодаря тому, что кто-то либо плотно закрывает крышки клемм фар после смены ламп, либо эти крышки имеют возрастные браки. Пыль, которая садится на колбе лампы, нагревает ее еще мощнее, что крайне существенно снижает длительность ее жизни. А также, фара с такой концом (либо с вообще отсутствующей концом) будет сильно преть, что также плохо. Таким образом данная как бы деталь также должна быть в порядке.

Иная крайне значительная деталь — это крепления фар. Как бы, при чем они тут? А при том: их цель — не только хранить передние фары на месте, а хранить их прочно, не дозволяя бесполезных пульсаций.

Нити ламп крайне не обожают тряски, и в случае если фара укреплена плохо, лампочка перегорит стремительней. Тем не менее, даже с целым креплением передние фары лампочка может перегорать намного чаще, если ее регулярно бьет пульсация не бесперебойного мотора либо его креплений (опор). Даже чересчур систематическое хлопанье капотом несколько, однако снижает жизнь лампы.

И более того, на источник лампы может оказывать влияние работа подвески: чем она цепче (это примечание прежде всего относится к приверженцам “тюнинга”), тем больше машину будет бить, и тем стремительней будут перегорать лампы. Даже скачанные шины понижают источник ламп, а жесткие низкопрофильные колеса для них вообще страх и страх.

В особенности, если на подобных колесах довольно часто дубасить по ужасному асфальту. К слову, систематические мгновенные покатушки по околичным автодорогам, сопряженные с лишней пульсацией, также понижают источник ламп. Однако от них, пожалуй, целиком избавиться нельзя: время от времени нужно ездить там, где ездить совершенно не хочется, однако крайне нужно.

Разумеется, нельзя не вспомнить о классике жанра: щупание лампочки руками во время ее установки в фару. Жир с пальцев остается на колбе, пылает и омрачает лампочку. Если при замене светящихся ламп вы брезгуете перчатками и беспокоите их руками, изумляться их невысокому источнику не нужно — здесь все известно и логично.

Иная проблемка — это безвременная замена перегоревших ламп. Каждая лампочка — это клиент (другими словами, противодействие), и в случае если ее из линии отключить, усилие в бортовой сети несколько возвысится. Естественно, размышления о поочередных и синхронных включениях в истории с фарами не уместны (особенно, что поочередно передние фары никто не включает), и высчитать надбавку напряжения трудно, однако она все же есть. И это плохо для остальных ламп, из-за этого все лампы нужно менять своевременно.

Небольшое примечание можно сделать сравнительно распространенных сейчас светодиодных ламп: они крайне опасаются высокой температуры. Если хотите купить категорию а рекомендуем посетить сайт belgorod.pravakupiaa.com.

Если есть неприятности с такими лампами, виновен вполне может быть даже чересчур твердый тепловой порядок двигателя, который сильно нагревает подкапотное место. Время от времени могут быть виноваты и кулеры светодиодных ламп, однако в общем проблем с неожиданным уменьшением их источника все-таки меньше, чем в истории с светящимися лампами. Правда, и стоят они существенно дешевле.