Все, что нужно знать о газонах

d0dbdb1b

Газон — это специальная трава, специально высаженная в зоне обитания человека. А в более широком толковании газон — это комплекс материалов (семена, грунт, дренаж, удобрение) и мероприятий (планирование, выравнивание, кошение), систем (орошения, дренирования) и ресурсов (воды, электричества), материальных и трудовых затрат, служащий для создания вне помещений комфортного пространства для жизнедеятельности человека.

Отправной точкой для создания газона служат физиологические потребности растений, которые будут высажены. При газонировании используют травы мягкостебельные и в норме — низкорослые (высотой до 60…70 см).

Судя по обнаруженным настенным изображениям, фрескам и мозаикам, уже 3-4 тысячи лет назад в древнем Китае, в Месопотамии, на Крите и в древнем Египте подобные травы высаживали сплошным ковром. Но считать его предшественником современного газона некорректно, так как таким ковром могло быть и обычное засеянное злаками поле. Более ценно указание на то, что в садах Семирамиды и дворцах Клеопатры были зелёные лужайки.

Среди рисунков Гераклита Александрийского встречается проект гребенчатой газонокосилки-жатки. Римский император Клавдий в качестве орудия казни использовал нечто похожее на роторную газонокосилку. Рисунок барабанной газонокосилки со спиральными ножами можно встретить у Леонардо да Винчи. Всё это наталкивает на мысль, что площадки со стриженой травой в украшении дворцов, вилл и парков применяли давно.

Но собственно автором газона всё-таки принято считать создателя садово-паркового комплекса Версаля француза А. Ленотра (середина XVII в), а первая запатентованная газонокосилка (1830 г.) принадлежит англичанину Э. Баддингу. В России газоны были введены по именному указанию Петра I, посетившего до этого Версаль, и засевались овсом.

Не вдаваясь глубоко в ботанику, напомню то, что может быть забылось со школьной поры. Травы — цветковые растения, то есть они могут быть однодольными (в конкретике газонов это — злаки) и двудольными (все остальные), однолетними, двулетними и многолетними, высокими или верховыми (до и более 1 м), средними или полуверховыми и низкими, низовыми или низкорослыми.

Кроме того, травы характеризуются местом расположения узла кущения (для злаков и некоторых двудольных), столоно- или побегообразования; способностью формировать куртину, кочку или ровный дёрн. Корневая система может быть мочковатой или стержневой, глубоко идущей.

Для газонов используют многолетние травы, не образующие кочек. Низовые травы применяют традиционно при газонировании высеванием. При газонировании дернованием (или одерновке), в частности, рулонным газоном уделяют внимание травам с большой энергией роста, обуславливающей высокую степень регенерации корней и приживаемости дёрна. Зачастую здесь используют полуверховые и даже верховые злаковые травы, кормовые сорта с высокой скоростью отрастания отавы (стерни).

В пору Ленотра во Франции и Италии лучшими считались газоны из одного вида трав. Со временем было выведено несколько карликовых сортов для светлых и теневых мест. В Англии придерживались того же мнения, но даже карликовые сорта во влажном климате росли более крупными.

В настоящее время, особенно в более холодных регионах, монокультурные газоны не высеивают, если это только не газоны из хлебных злаков (овёс, рожь), а применяют смеси, состоящие из 3-7 видов или сортов злаковых трав. Если желаете купить газон зайдите на сайт sarpoliv.ru.

Наконец, следует учитывать, что газонные травы — более нежные по сравнению с дикорастущими, требуют достаточно плодородной, структурированной почвы, рационального полива и зачастую — дренирования и аэрации. Надо помнить, что они подвержены заболеваниям и засорениям. Однако многие проблемы снимаются при регулярном уходе за газоном.

Общие требования к месту следующие:

Участок должен быть ровным, но желательно — не горизонтальным. Оптимальный уклон площадки — 3…50.
Для успешного развития корневой системы многих газонных злаковых трав плодородный слой почвы должен быть толщиной 10…15 см.

Поливная вода должна впитываться не позже, чем через 30 минут после прекращения полива. Ливневая вода не должна скапливаться, образовывая лужи, чтобы не было заболачивания.

Обычно, когда приезжаешь на какой-нибудь садовый или коттеджный участок, видишь три картины:

идет строительство и везде раскиданы стройматериалы и мусор, нарыты борозды-колеи;
строительство окончено, мусор более-менее убран, целинный участок красуется в сорняках и высокой некошеной траве;
кто-то пытался создать газон, но не получилось, участок запущен, но траву по инерции могут стричь. А газонирование, как это ни покажется странным, во всех трёх случаях придётся начинать с нуля.

Вначале, и это очень важно, надо принять решение, как будет проводиться орошение газона: поливной системой при подземной прокладке водоводов или переносными поливальными устройствами с использованием шлангов. Первая подразумевает стационарное расположение поливочных форсунок, определение их количества, расчёт и прокладку ниток водовода, установку водозаборной и регулировочной аппаратуры.

Это удовольствие не из дешёвых, но значительно облегчает жизнь владельцу приусадебного участка. Понятно, что рытье траншей под трубы целесообразнее делать на этапе планирования почвы, а не когда поднимется травостой.

Причём в данном случае трубы можно и опустить ниже глубины промерзания почвы, и утеплить соответствующим образом. Если трубы располагать на глубине 15-30 см (наиболее распространенная глубина при выполнении работ фирмами), то систему полива придется продувать при подготовке к зимовке.

Переносные поливальные системы устанавливают для орошения небольших площадей. Они — недороги, легки в обращении, но требуют постоянного контроля их работы и присутствия человека. Далее, опять-таки до начала работ, надо определить влагоёмкость почвы и понять необходимость обустройства дренажа. Копаем ямку глубиной на штык лопаты и смотрим на материнский грунт.

Если грунт супесчаный — дренаж не нужен. Суглинок может иметь разную степень плотности, то есть «тяжести». Тяжёлые суглинки плохо пропускают воду и при обустройстве на них газонов дренажный слой необходим. Лёгкие суглинки — самые желательные — они хорошо пропускают воду, хорошо аэрируются и на них великолепно растут газонные травы.

Устройство системы полива целесообразно делать до закладки газона — водоводы можно достаточно заглубить, высота форсунок выставляется с учётом толщины будущего плодородного грунта. Форсунки не должны мешать ходу газонокосилки, поэтому в нерабочем состоянии их высота должна быть не более 2 см.

Устройство системы полива целесообразно делать до закладки газона — водоводы можно достаточно заглубить, высота форсунок выставляется с учётом толщины будущего плодородного грунта. Форсунки не должны мешать ходу газонокосилки, поэтому в нерабочем состоянии их высота должна быть не более 2 см.

Для определения степени водопроницаемости почвы достаточно вылить в выкопанную ямку ведро воды и засечь время. Если вода впитывается менее чем за 30 мин, дренаж можно не делать. В противном случае придётся насыпать дренажный слой толщиной около 5 см из крупного песка, а на тяжёлых суглинках увеличить толщину дренажа и за счёт неизвестнякового щебня, насыпанного слоем около 15 см. Кстати, дренажом можно выровнять и поднять участок до 50 см.

Однако следует помнить, что без обеспечения водоотвода дренаж через какое-то время заполняется и участок заболачивается. Поэтому материнский грунт, по которому собственно и будет течь вода, должен быть спланирован с наклоном около 5° в сторону водосбора.

В качестве такового могут выступать естественные углубления-овражки, межевые или дренажные кюветы, лотки поверхностного дренажа, установленные по бордюрам дорожек, дренажные колодцы. Отвод воды с газона особенно важен в период таяния снега, когда почва насыщена водой, а низкие ночные температуры не позволяют траве окончательно проснуться, что повышает опасность вымокания, вымерзания и поражения газона различными плесенями.

Кислотность почвы тоже определяют на нулевом этапе. Можно и даже целесообразно купить переносной рН-метр, он всегда пригодится. Желательная кислотность грунта должна быть около 6,5. В некоторых инструкция указывается допустимая кислотность до 7, то есть нейтральная. Однако так как в процессе эксплуатации газона земля постепенно засоляется и выщелачивается, подгазонный слой материнского грунта всё-таки лучше изначально сделать слабокислым.

Качество материнской почвы, а вернее — её излишнюю кислотность (так как щелочные и засоленные почвы у нас всё- таки редки) можно определить и визуально. На кислой почве растут хвощи, мхи и щавель в обилии. Редкие кустики конского щавеля во внимание можно не принимать. Кислые почвы, как правило, тяжёлые — их раскисляют известью или мелом и облегчают песком (распесковывают), которые заделывают в материнскую почву при неглубокой перекопке на 15…20 см.

Если газон нужен был «уже вчера», то загоняют на участок трактор, ножом снимают поверхностный слой почвы вместе с кочками и сорняками и заодно планируют грунт с уклоном в сторону водосборов, насыпают дренаж и плодородный слой, трамбуют.

Нет трактора — не беда, есть руки, лопата и тачка. Скашиваем дикорастущую траву, собираем её, а заодно и мусор с камнями, если таковые присутствуют. Дёрн срезаем небольшими, удобными к переноске пластинами толщиной около 5 см и буртуем его (складываем штабелем) где-нибудь на задворках. Из перегнившего дерна со временем может получиться хороший компост.

Если планов по сооружению террас, подпорных стенок и обратных уклонов нет, то оголённую землю обычно планируют по господствующему рельефу. В противном случае вертикальный профиль намечают с помощью колышков и уровня. На небольших участках колышки вбивают часто, на них укладывают толстую ровную непрогибающуюся доску 3-5 м длиной. Уклон намечают с помощью обычного спиртового уровня, установленного на эту доску.

На больших участках колышки вбивают на расстоянии 10-15 м друг от друга. На них предварительно наносят риски и нивелируют с помощью водного уровня, вбивая их в землю так, чтобы риски соответствовали заданной высоте. Между колышками по рискам натягивают крепкий шпагат, по которому ориентируются при засыпке дренажного и плодородного слоя. Толщина плодородного грунта должна быть около 15 см.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *